Сотрудничество с итальянскими специалистами позволяет нам воплощать в жизнь не только смелые дизайнерские замыслы, но и сделать одежду качественной за счет использования современных технологий пошива, лучших материалов и фурнитуры.

Для пальто Meldes используются только натуральные ткани очень высокого качества из Италии, Германии и Франции. Например, ультрамодная мистраль, эффектные альпака или королевская кашгора.

Выбирая ткани, Meldes отдает приоритет тем же фабрикам-поставщикам, что и фирмы Armani, Dolce&Gabbana, Versace, Valentino.

ИНФОРМАЦИЯ О ТКАНЯХ

КАШЕМИР

Ни одна другая ткань не может быть одновременно такой мягкой, нежной, легкой и теплой как кашемир — уникальное натуральное волокно.

Кашемир — это пух (подшерсток) горной козы, выщипанный или вычесанный вручную весной, когда после зимних холодов пух становится козе не нужен. Основные поставщики кашемирового пуха — Китай (провинция Китая, называемая Внутренняя Монголия) и Монголия. На рынке появляется также кашемир из Индии (основной регион — штат Кашмир), Ирана и Афганистана. Но качество этого пуха хуже, он более грязный, сам волос толще и темнее, поэтому стоимость такого пуха заметно ниже. Селекционеры пытались разводить кашемировых коз в других местах, в Австралии, Новой Зеландии и Шотландии. Однако в иных климатических условиях (отсутствие резко континентального климата — холодной зимы и жаркого лета) драгоценный подшерсток терял свои качества: легкость и удивительную способность сохранять тепло.

Европа узнала о кашемире в 18 веке благодаря жене Наполеона Жозефине. После одной восточной военной кампании Наполеон привез ей кашемировую шаль, тонкую, почти прозрачную, украшенную вышивкой с поэтичным названием «pashmina». Спустя двести лет пашмина остается классическим аксессуаром и важным дополнением модного гардероба.

Для получения кашемирового пуха козу не стригут, а вычесывают специальным щипком. В год одна коза приносит только сто, максимум двести грамм пуха. Вот одно из обстоятельств, определяющих очень высокую цену вещи из настоящего кашемира. Как можно определить разницу между шерстью и кашемиром? На ощупь. К примеру, человеческий волос толщиной около 50 микрон, а качественная кашемировая нить в несколько раз тоньше — около 16 микрон. Поэтому мягкость кашемира ни с чем не спутать и не сравнить.

Популярность кашемира в мире в последние десятилетия постоянно растет. Люди предпочитают покупать лучшее из того, что есть на рынке — одежду из кашемира. Пусть кашемир дорог, но отсутствие на него аллергии и необычайная мягкость и комфорт с каждым днем находит все больше поклонников.

АЛЬПАКА

Альпака или Пако (Аuchenia Расо) - один из видов американской ламы; три отдельных вида: гуанако (А, Нuаnасо), лама (A. Lama) и вигонь (А. Vicunia). Альпака встречается только в прирученном состоянии; она меньше ламы и по строению тела более всего походит на овцу, от которой отличается более длинной шеей и изящной головой. Руно у неё очень длинное и чрезвычайно мягкое; по бокам туловища шерсть достигает длины 12 - 15 см. Масть обыкновенно или совершенно белая или черная, но встречаются также особи бурые и пестрые. Отечество пако - в Перу и Чили - Кордильеры на высоте не менее 2500 м., а в Патагонии также и равнины; их держат в больших стадах, пасущихся круглый год на возвышенных плоскогорьях и только для стрижки пригоняют к хижинам. Единственное достоинство этого животного - это его руно.

Альпаку нельзя употреблять, как ламу, для перевозки тяжести или иных работ, так как она по своему упрямству значительно превосходит всех остальных членов семейства. Если отделить одну из них от стада, то она ложится и тогда уже нет никакой возможности, ни лаской, ни побоями; заставить ее подняться. Поэтому удалить отдельную особь из стада можно лишь присоединив ее к стаду лам или овец. Шерсть альпаки длиннее, хотя не так тонка, как у вигони и отличается шелковистым блеском; она не курчава, а лишь волниста довольно гладка и доставляет весьма ценную гребенную пряжу. Толщина волоса от 0, 020 - 0, 034 мм. Рассматривая белый волос альпаки под микроскопом, можно видеть прерывающуюся местами сердцевину, что является характерным отличительным признаком шерсти альпаки от овечьей. Руно, весящее от 3 - 4 кг и требующее, по причине своей неравномерности, чрезвычайно тщательной сортировки, служит основой при производстве материи, известной под названием "тибет". Не представлявшая до начала ХIХ столетия никакой ценности для Европы, шерсть эта является теперь одним из главных предметов экспорта Перу и Чили. Для переработки ее существуют большие фабрики со многими тысячами рабочих в Англии близ Брадфорда, где некий Тит Сальт изобрел для этого специальный род прядильного и ткацкого искусства. Все попытки акклиматизации этого животного в Европе и сев. Африке, производившийся до сих пор англичанами и французами, оканчивались неудачей, так как упустили из виду, что альпака, как и серна, есть животное не равнин, а высочайших гор и нуждается в больших, просторных пастбищах.

ВИКУНЬЯ

Шерсть викуньи по достоинству оценили еще во времена империи инков на рубеже XIV–XV вв., и уже тогда она предназначалась исключительно для изготовления нарядов верховного инки и главных жрецов. Каждый свой костюм инка надевал лишь однажды, поэтому для составления его гардероба требовалось огромное количество шерсти. Убивать «принцессу Анд» индейцам было строго запрещено, и чтобы добыть драгоценное волокно, животных ловили и стригли. Таким образом удавалось сохранять большую популяцию викуний: более миллиона особей.

Спустя всего век после прихода в Перу испанских завоевателей количество викуний сократилось до нескольких тысяч. Их беспощадно убивали ради все той же шерсти, которую конкистадоры называли «шелком нового мира». В 1825 году Симон Боливар, на тот момент правитель Перу, обеспокоился резким снижением популяции викуний и издал несколько законов, направленных на их защиту. Подобные меры принимались в Боливии, Чили и Аргентине, но, по большому счету, реальными рычагами­ контроля власти тогда не обладали. Неумолимая поступь прогресса с развитием торговли и широким распространением огнестрельного оружия на континенте привели к тому, что к 1960 году в мире осталось всего 5000 викуний. Угроза их полного исчезновения привела к тому, что правительство Перу приняло решение прекратить торговлю драгоценной шерстью и выделить земли для организации заповедной зоны, где все оставшиеся викуньи находились бы под постоянным контролем и принимались бы меры по увеличению их количества.

Запрет на уровне одного государства особой пользы не принес: викунья стала популярным товаром «черного» рынка и, соответственно, браконьеров. Именно поэтому в 1976 году вашингтонское бюро CITES, регулирующее торговлю исчезающими видами животных и растений, наложило полный запрет на производство и торговлю всеми видами изделий из викуньи по всему миру. Индустрия роскоши лишилась одного из самых больших бриллиантов в своей короне почти на двадцать лет.

В 1987 году правительство Перу разработало программу, по которой местному населению горных районов, то есть индейцам кечуа, предлагалось принять активное участие в сохранении и приумножении популяции викуний. Им объяснили, что шерсть этого редкого животного – главная ценность региона и с ее помощью можно поднять уровень жизни. В том же году CITES позволило Перу начать торговлю «шерстью богов», полученной только с живой викуньи. Правительство объявило международный конкурс, целью которого было найти партнера, способного наладить процесс получения шерсти, не нанося вреда популяции. Только в 1994 году, после того как в Перу сменилось три правительства, итальянская компания Loro Piana, один из мировых лидеров по производству тканей и коллекций одежды класса люкс, выиграла конкурс и получила эксклюзивное право на покупку шерсти перуанской викуньи на десять лет. В 2004 году Loro Piana стала приобретать легально добытую шерсть викуньи на общих основаниях, но до сих пор остается основным импортером.

Loro Piana сотрудничала с перуанским правительством в организации специальных поселений кечуа на местах обитания викуний.

Кстати, горная болезнь есть неотъемлемая составляющая цены на шерсть викуньи. Дело в том, что кровь этого животного способна удерживать ­кислород благодаря высокому содержанию красных телец и сахара. Это позволяет викунье находиться­ на высоте с очень разряженным воздухом ­4000–5000 м над уровнем моря. Человек на такой высоте испытывает страшные голов­ные боли от кислородного голодания. Попытки же выращивать это прекрасное животное в домашних условиях наносят непоправимый ущерб качеству шерсти, так как оно напрямую зависит от корма и условий обитания. Тонкой и мягкой шерсть становится, только если животное питается травой, произрастающей высоко в Андах.

Когда викуньи уже собраны в стадо, кечуа ловят молодых самца и самку, чтобы провести между ними символический акт бракосочетания. Грациозных животных кладут на ковер друг против друга, кормят свежими листьями коки, видимо, для поднятия настроения и стимулирования производительности, и смыкают их рты в трогательном поцелуе.

Индейцы наделяют кровь викуньи целебными свойствами и перед тем, как постричь животное, надрезают ему ухо и сцеживают немного крови для медицинских целей. Сама стрижка выглядит банально, на помощь приходит современная электрическая машинка. Все легенды о вычесывании шерсти по волоску остаются лишь ­легендами.

С одной викуньи получают 200 граммов грязной шерсти. Первичная очистка происходит вручную на небольших фабриках в центральном Перу. Это позволяет создать рабочие места для местного населения. Затем шерсть доставляют в опломбированных пакетах с индивидуальными номерами на европейские производства, где викунью повторно чистят на машинах. После очистки остается около 50 граммов тончайших волосков, ­диаметр которых 12 микрон. У лучшего кашемира диаметр – 15. Для понимания ценообразования стоит знать всего несколько вещей. На ткань для пиджака идет 600 граммов шерсти, а на пальто – 1200, то есть шерсть с 12 и 24 викуний соответственно.

Продолжительность жизни животного около 11 лет, постричь его можно раз в два года, то есть с одной викуньи за всю ее жизнь можно получить только 250 граммов шерсти, которой не хватит даже на один джемпер.

Шерсть викуньи, как и любого другого животного, состоит из двух слоев: короткого подшерстка и собственно шерсти. Наибольшую ценность представляют короткие и необычайно легкие волоски, обладающие уникальными теплоизолирующими свойствами. В производстве используются и подшерсток, и более длинные шелковистые волоски с характерным блеском. Викунью не принято красить, так как любое химическое воздействие нарушает нежную структуру. Все изделия из чистой викуньи примерно одного золотисто-коричневого цвета.

Золото Нового мира звало конкистадоров за океан, где, параллельно с грабежами и разрушениями, они открыли для европейцев множество неведомых диковин. Шерсть викуньи среди них одна из самых редких и ценных.

МОХЕР

Слово «мохер» происходит от турецкого muyhyar, что в переводе означает «лучший козий волос». Мохер - это шерсть ангорских коз. Изначально ангорские козы обитали в турецкой провинции Ангора, откуда и получили свое название. Шерсть этих коз была настолько ценной, что турецкий султан наложил запрет на вывоз из страны не только шерсти, но и самих коз.

После 1820 европейские завоеватели начали вывозить из Турции эту мягчайшую и тончайшую шерсть и уникальных животных. Со временем ангорские козы прижились в Южной Африке и Техас, климат которых был во многом схож с их родным климатом. Сегодня мохер ценится как одно из самых роскошных естественных волокон.

Мохер во многом похож на шелк, он широко используется в пошиве модной одежды, свитеров, костюмов, пальто, платьев, повседневной и нарядной одежды, носков и т.п. Мохер отличается прочностью, легким весом и теплотой. Свитера из мохера - актуальный модный тренд. Кроме того, мохер используется в производстве игрушек и предметов быта - волос для кукол, бород для Дедов Морозов и Санта Клаусов, смешных мишек, покрывал, обивочного материала, штор, ковров и пледов.

АНГОРА

«Ангорой» сейчас принято называть пух кролика. Некогда она была получена китайцами как аналог настоящей ангоры, называемой ныне «мохер», поскольку «специальные» козы плохо приживались за пределами Турции. Кролики, шерсть которых используется для производства пряжи, так и называются — ангорские.

Ангорская шерсть, безусловно, очень пушистая, мягкая, теплая. Но при этом она обладает досадным и хорошо известным свойством «облезать», и предотвратить это невозможно, даже уменьшая процент ангоры в пряже. Таков кроличий пух — не закрепляется в пряже прочно. Поэтому, кстати, ангорская шерсть практически не используется в чистом виде — в пряжах ее смешивают с обычной или мериносовой шерсти, а также с акрилом.

Минусом ангоры является и то, что изделия из нее нельзя стирать, более того — их просто необходимо беречь от намокания. Чистить ангору можно только химическим способом. Тем не менее, изделия из качественной пряжи с ангорой способны прослужить не один год.

ШЕЛК

Впервые секрет изготовления шёлка был открыт в Китае пять тысяч лет назад. Древняя легенда гласит, что однажды 14-летняя Си Линг Чи, жена третьего императора Китая Хуан Ди, которого называли еще «Желтым императором», в саду дворца под кроной тутового дерева пила чай и в ее чашку с чаем с дерева упал кокон шелкопряда. Юная императрица и ее служанки были крайне удивлены, увидев, как в горячей воде кокон начал разворачиваться, выпустив тонкую шелковую нить. Заинтересовавшись, девушка стала наблюдать, как разворачивался кокон. Си Линг Чи была так поражена красотой и прочностью шелковой нити, что собрала тысячи коконов и из них соткала императору одежду. Так крошечная бабочка-шелкопряд подарила всему человечеству шелк, а императрица в благодарность за столь ценный подарок была возведена в ранг божества.

Более трех тысяч лет Китай хранил тайну этого удивительного материала, а любая попытка вывезти коконы шелкопряда из страны каралась смертной казнью. По преданию, только в 550 году нашей эры два бродячих монаха в своих посохах выдолбили небольшие отверстия, куда и спрятали личинки тутового шелкопряда. Так шелк попал в Византию.

В Индии шелк появился благодаря хитрости индийского царя, посватавшегося к китайской принцессе и в качестве приданого потребовавшего семена тутового дерева и личинки шелкопряда. Не в силах отказать жениху, принцесса спрятала семена и личинки в прическу и вывезла из страны.

Большой спрос на шёлк из Европы послужил началом великому Шёлковому пути. Появившийся в Римской империи шелк был настолько дорог, что ценился на вес золота и часто использовался как валюта в торговле, а носить его позволено было только очень богатым людям. Император Юлий Цезарь демонстрировал свое могущество тем, что при триумфальном вхождении в Рим велел натянуть на тенты драгоценную шелковую ткань.

В Европе струящаяся и нежная на ощупь шелковая одежда ценилась не только за красоту и износостойкость, но и за другое не менее важное качество — в ней не заводились насекомые, изводившие в ту пору даже знатных особ, не грешивших излишней чистоплотностью.

В 15 веке во Франции постели любовников застилались шелковыми тканями – считалось, что шелк приумножает любовные силы. А вот моду на шелковое белье впервые ввела небезызвестная маркиза де Помпадур.

Невесомый тончайший шелк ценится за свои уникальные свойства и издавна окружен ореолом таинственности. Во все времена человек восхищался изделиями из шелка. И по сей день эта «легкая как облако» и «прозрачная как лед» ткань считается атрибутом хорошего вкуса и роскоши.

На протяжении сотен лет шелк изготавливается из нитей Тутового Шелкопряда, уникального насекомого – слепого и не умеющего летать.

За один месяц тутовый шелкопряд увеличивает свой вес в десять тысяч раз, несмотря на то, что за этот же период четыре раза успевает его сбросить.

Тридцать тысяч шелкопрядов съедают почти одну тонну листьев тутового дерева, для того чтобы произвести всего пять с половиной килограммов шелка-сырца, а в среднем, для того чтобы получить один килограмм, необходимо трудиться пяти с половиной тысячам шелкопрядов.

Свой кокон шелкопряд создает вокруг себя за три-четыре дня. В результате создаётся шелковая нить, которая может достигать поистине колоссальных размеров – от шестисот до девятисот метров в длину. А теперь сравните: для создания всего одного метра шелковой материи требуется от 2800 до 3300 коконов, на галстук уходит 110, 650 требуется для изготовления блузки, а для шелкового одеяла может потребоваться до 12000 коконов тутового шелкопряда.

Шелковая нить обладает поистине потрясающей прочностью, она выдерживает сильное давление и очень крепка на разрыв. На разрыв шёлковая нить не уступает стали в том же диаметре, а не так давно было установлено, что 16 слоев шелка выдерживают пулю из Магнума 357 (со свинцовым сердечником).

Отличить натуральный шёлк от не натурального можно с помощью теста «на горение». Как и в случае с шерстью от горящего шелка исходит неприятный запах, а если убрать источник огня, материал прекращает гореть, а сама нить затем рассыпается в пепел.

При отбеливании шелка надо быть крайне осторожным – он может раствориться, но чем белее нить, тем шелк чище и качественнее.

ВИСКОЗА

Искусственный материал, полученный химическим путем из целлюлозы (ель, сосна, стебли некоторых растений, отходы переработки хлопкового волокна). По своим свойствам вискоза ближе всех химических волокон к натуральным. Подобно хлопку вискоза приятна на ощупь, не дает перегреться в жару, а впитывает влагу и переносит высокие температуры даже лучше, чем хлопок. Однако она хорошо пропускает ультрафиолет и при ярком солнечном свете желательно носить одежду не из вискозы, а из хлопка или льна.

Вискоза требует бережного обращения при стирке: ее можно стирать при температуре не выше 40°С, так как при более высоких температурах волокна разрушаются. После стирки вискозные изделия нельзя сильно выкручивать. Прочность волокон при набухании в воде значительно снижается, так что есть опасность появления «усов» – кончиков отдельных разорванных волокон.